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101 meilleures pizzas en Amérique pour 2014

101 meilleures pizzas en Amérique pour 2014

Demandez à la personne moyenne qui fait la meilleure pizza, ou lisez des articles, des blogs et des listes de best-of rédigés par des « experts » en pizza, ou parcourez les commentaires en ligne, et vous constaterez qu'il y a un côté clair et un côté obscur — deux les saveurs, si vous voulez — de Pizza Opinion : L'amour positif, passionné et dévorant pour sa propre tranche de fromage préférée, grasse et brûlante ; et le vitriol sombre et fougueux réservé à ceux qui osent défier la supériorité de la croûte mince sur le plat profond, la sauce sucrée sur la sarriette, ou tout autre nombre d'autres questions pizzalogiques férocement conflictuelles. Compte tenu de la passion qu'inspire la pizza, déclarer de manière responsable la meilleure pizza d'Amérique peut être un défi. Mais The Daily Meal ne recule pas devant le défi. Avec ce troisième classement annuel des pizzas, nous avons à nouveau recherché les meilleures tartes et tranches du pays, en considérant plus de places que jamais dans notre quête du meilleur.

Voir la liste: 101 meilleures pizzas en Amérique

La pizza est sans doute notre genre culinaire le plus varié et le plus apprécié, celui dont les adeptes sont parmi les plus opiniâtres, et pourtant, elle reste l'un des aliments les plus accessibles qui soit. Même le temple de la pizza le plus cher, le plus éloigné et le plus estimé du pays est à la portée du budget moyen. Chaque Américain au sang rouge, riche et pauvre, a grandi avec son style régional préféré de cette fascination nationale, le sachant comme le meilleur. Aujourd'hui, il y a une meilleure pizza et plus de connaissances à son sujet et un intérêt pour elle partout. Cette accessibilité et cette loyauté donnent lieu à des débats extrêmement animés.

Considérez l'obsession et l'arrogance (souvent injustifiée) des New-Yorkais à propos de la pizza new-yorkaise. Alors que vous pourriez affirmer que l'état de la portion moyenne de pizza à New York n'a jamais été pire (grâce à une tranche de 1 $), La ville de New York en fait, il y a tellement de bonnes pizzas qu'il y a même des disputes inter et intra-arrondissement pour savoir qui sert la meilleure pizza de la ville. Ensuite, il y a le débat napolitain contre cocotte… euh, le débat profond (déclarativement terminé,avec l'aimable autorisation de Jon Stewart); styles régionaux moins connus représentés par des villes comme Detroit et Saint Louis; les centrales électriques de la côte ouest; les parvenus du nord-ouest du Pacifique et du sud ; et le mouvement néo-napolitain qui a explosé à travers le pays. Tranches au feu de bois, au four à charbon, de grand-mère et de grand-père, tarte rouge, tarte blanche, tarte au bar, tarte à la poêle, sicilienne - oh mon dieu!

Pour de nombreux amateurs de pizza, cependant, il n'y a pas de débat.

« Il n'y a que trois pizzerias sur la planète : celle de Sally,Pépé, et Moderne, le tout à New Haven », a confié le réalisateur Gorman Bechard, qui travaille sur un documentaire sur la pizza Pizza, A Love Story. "Les gens m'ont traîné dans des pizzerias dans tout le pays et tout cela me laisse une horrible tristesse et un sentiment de pitié pour ces pauvres gens qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'est une pizza incroyable."

Bechard n'est pas seul dans sa passion pour la pizza à la New Haven. Franck Pépé surmonté La liste 2013 des meilleures pizzas américaines du Daily Meal, et personne ne sera choqué de trouver cinq pizzerias de New Haven sur la liste 2014. Mais sa passion se répercute partout. La liste de l'année dernière a généré des centaines de commentaires (« Qu'ont-ils fait, glisser un billet de cent dollars sous la part de pizza que vous avez mangée ? », a demandé un lecteur furieux) et des suggestions pour des candidats de partout imaginables.

Ainsi, en 2014, The Daily Meal a recherché et ajouté 275 pizzas supplémentaires et recruté un groupe de 30 experts supplémentaires pour

"Il n'y a que trois pizzerias sur la planète: Sally's, Pepe et Modern, toutes à New Haven", a confié le réalisateur Gorman Bechard, qui travaille sur un documentaire sur la pizza Pizza, A Love Story. "Les gens m'ont traîné dans des pizzerias dans tout le pays et tout cela me laisse une horrible tristesse et un sentiment de pitié pour ces pauvres gens qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'est une pizza incroyable." Quelque 700 pizzerias ont été examinées par 78 panélistes. Qui étaient ces braves gens ? En plus des experts en pizza du Daily Meal et des rédacteurs en chef de la ville, il s'agissait d'un panel géographiquement diversifié de chefs américains, de critiques de restaurants, de blogueurs, d'écrivains et d'autorités de la pizza. Parmi eux, Anna Roth, rédactrice en chef de SF Weekly, S. Irene Virbila du Los Angeles Times, John Mariani, chroniqueur d'Esquire et Bloomberg News, Nicole Danna de Clean Plate Charlie, Scott Wiener de Scott's Pizza Tours, John Berardi de LA Pizza, Jonathan Porter de Chicago Pizza Tours, Jason Feirman du blog I Dream of Pizza, Felicia Braude de Pizza Lover Chicago, Taste of New Haven's Colin Caplan, l'écrivain culinaire Joe DiStefano de Chopsticks & Marrow et Virginia B. Wood de Austin Chronicle. Cliquez ici pour voir la liste complète (moins ceux qui ont demandé à rester anonymes), qui inclut même le groupe The Pizza Underground.

Voter était passionnant. Quatre pizzas fantastiques se disputaient la couronne. Destinations de pizza à New York Di Fara etRoberta a fait une belle course avec Arizona Pizzeria Bianco, mais quand la dernière tranche a été laissée, il semble qu'une célèbre pizzeria du Connecticut puisse garder son panneau d'affichage déclaratif sur la I-95. C'est vrai, Frank Pepe a encore gagné. Parmi les autres 10 meilleurs spots, citons Sally's à New Haven, Pizzeria Mozza à Los Angeles, Farine + Eau, Tony's Pizza Napoletana, et deux spots de Brooklyn : Totonno etchez Paulie Gee.

Quelque 29 États se sont inscrits – trois de plus qu'en 2013 – dont, pour la première fois, l'Ohio, l'Iowa et le Wisconsin. Pour la deuxième année, New York a marqué le plus de pizzas (35), en hausse de cinq par rapport à l'année dernière. (Consultez une liste étendue des Les 50 meilleures pizzas de New York sur la base des votes des panélistes.) Et il y avait un gagnant clair dans la bataille des arrondissements : Brooklyn. Ses 13 pizzas ont battu Manhattan (11), Queens (4), Staten Island (3) et le Bronx (1). La Californie a suivi avec neuf pizzas, sept en San Francisco et Berkeley. Il y a eu des ajouts notables d'endroits comme le Texas (5), la Géorgie (4) et Washington DC. (3), qui ont tous enregistré plus de places que l'an dernier. Et dans un mouvement qui continuera à faire enrager les amateurs de plats profonds, encore moins d'endroits de l'Illinois ont fait la liste que jamais. Gorman Bechard, qui travaille sur un documentaire sur la pizza Pizza, A Love Story. "Les gens m'ont traîné dans des pizzerias dans tout le pays et tout cela me laisse une horrible tristesse et un sentiment de pitié pour ces pauvres gens qui n'ont vraiment aucune idée de ce qu'est une pizza incroyable."

D'autres conclusions ? Il y a de très bonnes pizzas fabriquées à travers l'Amérique (avec plus d'options sans gluten, pour démarrer). Il est intéressant de noter que si la tendance à la napolitaine a contribué à élever les normes de pizza, elle peut également intimider nos styles régionaux : il existe de nombreuses tartes à la napolitaine. Une chose est claire : une grande tradition et une bonne pizza ne garantissent pas la longévité. La période entre les listes 2013 et 2014 a vu la fermeture du Grand Lac de Chicago et celui de Manhattan Célèbre Roio'set Pizza du sud de Brooklyn. Le passage de ces icônes fait résonner encore plus les réalisations de ces 101 meilleures pizzas.

Peu importe où ou comment vous pensez que ces pizzas se classent sur cette liste, c'est une excellente feuille de route pour les pizzas pleine d'endroits bien-aimés qui valent vraiment le détour. Alors sortez et profitez-en. La tranche de coloration parfaite pour assiette en carton est peut-être le droit divin de chaque Américain, mais vous ne savez jamais combien de temps la porte sera ouverte à ce shaker de flocons de piment rouge à votre comptoir Formica préféré.

#101 Ghigiarelli's, Old Forge, Pennsylvanie (rouge : tomate, fromage en brique)

Il faut donner du crédit à une ville qui s'appelle la "Capitale mondiale de la pizza", surtout si personne n'en aurait entendu parler autrement. Pas Naples, Italie. Ni New York ni Brooklyn, ni Chicago, San Francisco, Los Angeles ou New Haven. Non, Old Forge, Pennsylvanie, revendique cette distinction, et sur les pancartes de la ville pas moins. Quelque six endroits — celui d'Antoine, Arcaro & Genell, de Brutico, Revello,de Rinaldi, et de Ghigiarelli — composent la liste des pizzerias qui constituent cette réclamation courageuse. Cette Twilight Zone de pizza, cette capitale de la pizza à son propre style, peut aussi bien être un pays différent - ils ont même leur propre langage de pizza. Commandez par couleur (rouge ou blanc) ou par la coupe ou par le plateau. La mystérieuse combinaison de fromages qui recouvre la pizza à Old Forge est un fromage en brique énigmatique qui enrobe vos dents et votre langue d'une manière à la fois curieusement réconfortante et déroutante. La pizza blanche ressemble à de la calzone en ce qu'elle a une croûte en haut et en bas, mais la voie à suivre ici en ce qu'elle a une croûte en haut et en bas, c'est la pizza rouge.

#100 Café Bottega, Birmingham, Alabama (Ferme Egg : Champignons, Guanciale, Taleggio, Huile de Porcini

Au cours des 30 dernières années, chef Frank Stitt a été crédité pour avoir considérablement relevé la barre de la scène culinaire de l'Alabama. Comme si le succès de son restaurant Bar et grill des Highlands et la liste des talents culinaires qui ont lancé leur propre carrière réussie après avoir passé du temps dans sa cuisine n'était pas assez impressionnante, il va maintenant de l'avant et fait la même chose pour la scène de la pizza de l'État. Alors que les habitués dévoués peuvent avoir du mal à s'éloigner des plats classiques de Stitt à Café Bottega comme le carpaccio de bœuf poêlé, la salade niçoise et les escalopes de poulet, ils seront particulièrement récompensés par l'une des huit pizzas au menu. Il y a une tarte blanche avec des saucisses au fenouil, une combinaison de poulet grillé et de pesto, et même une pizza avec du gombo et du maïs. Mais la tarte signature que le restaurant a désignée comme la plus appréciée des foules est «l'œuf de ferme», garni de champignons, de guanciale, de Taleggio et d'huile de cèpes.

Consultez la page 2 pour lire la liste dans son intégralité.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara – tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en ont pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir « l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, "même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto !" Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara – tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en avons pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara - tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en ont pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara – tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en avons pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir « l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara - tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en ont pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara – tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en avons pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, "même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto !" Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara - tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en avons pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Bien sûr, les Italiens ne peuvent pas s'attribuer tout le mérite de ce qui est tout simplement la meilleure collation au monde, comme le souligne l'Oxford Companion to Food, le lien linguistique entre la pizza et la pitta n'est certainement pas une coïncidence - les pains garnis sont populaires dans le pourtour méditerranéen depuis l'époque classique, et les Étrusques préparaient la schiacciata dans la région toscane il y a plus de 2 000 ans. La conception moderne de la pizza, cependant, est largement basée sur la version napolitaine - pas aussi croustillante que la variété romaine, la base doit être douce et souple, mais carbonisée et moelleuse sur le bord.

Loin de l'embarras des garnitures chargées sur les tartes à pizza profondes de Chicago, la vraie pizza napolitaine a le simple murmure d'une garniture pour mettre en valeur ses charmes fraîchement cuits. La célèbre pizzeria Da Michele de la ville a ouvert ses portes en 1870, avec une seule chose au menu : marinara – tomates, ail et herbes. Après la visite de la reine Margherita dans la région, 19 ans plus tard, elle a élargi à contrecœur son offre pour inclure la nouvelle tendance - tomates, mozzarella et basilic, et elle le reste aujourd'hui : le seul clin d'œil à l'excès moderne est la doppio mozzarella.

La pizza, comme l'a découvert l'écrivain américain Jeffrey Steingarten dans sa quête de la version parfaite, est une créature de la chaleur : l'Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insiste sur le fait que, pour gagner son label, elles doivent être cuites sur le sol d'un four à bois, à 485°C.

Malheureusement, la plupart d'entre nous n'en avons pas dans un coin de la cuisine, je vais donc travailler dans les limites nécessaires du cuisinier à domicile moyen, en partant du principe que, même si les résultats ne seront jamais aussi bonnes que les pizzas chez Da Michele, elles seront presque certainement bien meilleures qu'une pizza achetée fraîche au supermarché, ou qui a passé 15 minutes à cuire doucement à la vapeur dans une boîte à l'arrière d'un scooter.

Giorgio Locatelli explique dans Made in Italy que la pizza doit avoir "l'équilibre parfait entre une base fine et croustillante et une garniture plus douce, c'est pourquoi vous devez la manger dans les 5 à 6 minutes suivant sa sortie du four, sinon elle être détrempé et gâté". C'est ce qu'il dit, c'est pourquoi, en Italie, la pizza vient des boulangers, ou des vendeurs ambulants, « même s'ils vous menaçaient de six ans de prison, vous mangeriez une pizza à emporter livrée à moto ! Affaire classée.


Comment cuisiner la pizza parfaite

Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aimait pas la pizza. Ce migrant économique originaire de Naples appauvrie est la quintessence du rêve américain : popularisé par la communauté italienne, adapté aux goûts du nouveau monde puis exporté dans le monde entier, c'est l'ultime success story des immigrants.

Of course, Italians can't take all the credit for what is quite simply the world's best snack as the Oxford Companion to Food points out, the linguistic link between pizza and pitta is surely no coincidence – topped breads have been popular around the Mediterranean since classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Case closed.


How to cook the perfect pizza

I 've never met anyone who didn't like pizza. This economic migrant from impoverished Naples is the epitome of the American dream: popularised by the Italian community, adapted to suit new world tastes and then exported around the world, it's the ultimate immigrant success story.

Of course, Italians can't take all the credit for what is quite simply the world's best snack as the Oxford Companion to Food points out, the linguistic link between pizza and pitta is surely no coincidence – topped breads have been popular around the Mediterranean since classical times, and Etruscans were baking schiacciata in the Tuscan region over 2,000 years ago. The modern conception of pizza, however, is largely based on the Neapolitan version – not as crisp as the Roman variety, the base should be soft and pliable, yet charred and chewy around the edge.

Far from the embarrassment of toppings loaded on to the deep-dish pizza pies of Chicago, the true Neapolitan pizza has the mere whisper of a garnish to set off its freshly baked charms. The city's famous Da Michele pizzeria opened in 1870, with just one thing on the menu: marinara – tomatoes, garlic and herbs. After Queen Margherita visited the region, 19 years later, it grudgingly expanded its offering to include the new trend – tomatoes, mozzarella and basil, and so it remains today: the only nod to modern excess is a doppio mozzarella.

Pizza, as the American food writer Jeffrey Steingarten discovered in his quest for the perfect version, is a creature of the heat: the Associazione Vera Pizza Napoletana (pdf) insists that, to earn its seal of approval, they must be baked on the floor of a wood-fired oven, at 485°C.

Sadly, most of us don't have one of these knocking around in a corner of the kitchen, so I'm going to be working within the necessary limitations of the average home cook, on the basis that, although the results will never be as good as the pizzas at Da Michele's, they will almost certainly be far better than a pizza bought chilled at the supermarket, or which has spent 15 minutes steaming gently in a box on the back of a scooter.

Giorgio Locatelli explains in Made in Italy that pizza has to have "the perfect balance between a thin crisp base and a softer garnish, which is why you have to eat it within 5–6 minutes of it coming out of the oven, or it will be soggy and spoilt". This he says, is why, in Italy, pizza comes from the bakers, or street vendors, "not even if they threatened you with six years in prison, would you eat a takeaway pizza delivered on a motorbike!" Case closed.


Voir la vidéo: How to Make NEAPOLITAN PIZZA DOUGH like a World Best Pizza Chef (Décembre 2021).