Nouvelles recettes

Sichuan et snacks : les temps changent dans le quartier chinois de San Francisco

Sichuan et snacks : les temps changent dans le quartier chinois de San Francisco

photo de SMcGarnigle

Comme je l'ai écrit précédemment, pendant le premier siècle de leur présence, les communautés sino-américaines étaient presque exclusivement peuplées d'immigrants des régions rurales de Toishan en dehors de Canton et de leurs descendants. En conséquence, du milieu du XIXe siècle jusqu'aux années 1960, la cuisine cantonaise était le seul style de cuisine chinoise trouvé dans les restaurants chinois en Amérique, bien qu'une version bâtarde, à la fois américanisée et reflétant une époque du début du XXe siècle qui avait été figé dans le temps. Au cours de cette période, le quartier chinois de San Francisco était de loin la communauté sino-américaine prédominante et est resté cantonais de manière homogène, même pendant des décennies après l'assouplissement des lois sur l'immigration qui avaient empêché les Chinois d'autres parties de la Chine de venir aux États-Unis. Legion sont les histoires de visiteurs bien intentionnés essayant de s'adresser aux habitants avec quelques mots de chinois mandarin, complètement inintelligibles pour les habitants de Canton. En effet, même aujourd'hui, le quartier chinois de San Francisco est de loin la communauté la plus cantonaise et la plus toishane d'Amérique du Nord avec ces dialectes omniprésents dans les rues du quartier chinois de San Francisco.

Dans ce contexte, tout autre chose que les restaurants chinois cantonais a été une denrée rare ou inexistante dans le quartier chinois de San Francisco pendant pratiquement toute sa vie de plus de 160 ans. En effet, jusqu'à très récemment, mis à part les restaurants à vocation touristique proposant une cuisine de style faux Hunan, ou l'incroyablement populaire House of Nanking, la nourriture chinoise non cantonaise était une rareté extrême dans le quartier chinois de San Francisco. Mes souvenirs d'authentique cuisine chinoise non cantonaise dans le quartier chinois de San Francisco du 20e siècle se limitent à deux restaurants sur Jackson Street : le Star Lunch désormais fermé, célèbre (ou peut-être tristement célèbre) pour son tofu puant, ainsi que ses nouilles de style Shanghai dans le le cadre de plongée le plus divisé que vous puissiez imaginer, et Sam Lok, servant une cuisine de style Sichuan, et maintenant connu sous le nom de Z & Y Restaurant, qui fonctionne toujours aujourd'hui. L'authentique restaurant taïwanais à la limite de la rue Clement mérite également une mention.

Photo de Jack

Mais comme Bob Dylan l'a dit il y a 50 ans (bien qu'il ait fallu quelques décennies pour rattraper le Chinatown de San Francisco), "les temps changent", et un abandon de la cuisine cantonaise est enfin perceptible dans le quartier chinois de San Francisco. Rétrospectivement, le changement a probablement commencé il y a un peu plus d'une douzaine d'années lorsque le chef cuisinier Nei de Nanjing a ouvert son petit restaurant Jai Yun sur Pacific Avenue dans une vitrine de Chinatown qui semble avoir été autrefois un immeuble résidentiel. Initialement, il fonctionnait avec un budget restreint; lorsque j'ai visité le restaurant pour la première fois en 2001, le chef Nei était chef, serveur et garçon de service. Mais Jai Yun s'est rapidement imposé comme LE restaurant où les chefs de Chinatown se réunissaient après les heures de travail. Bientôt, Jai Yun a été écrit à plusieurs reprises par les journaux locaux, a sauté sur les meilleures listes de restaurants et a fait l'objet d'un article de fond dans Magazine de San Francisco. Pour la première fois, un restaurant non cantonais était devenu le restaurant chinois authentique le plus parlé de Chinatown.

Photo de ario_

Jai Yun était et continue d'être une anomalie dans son emplacement actuel de Clay Street, un restaurant original sans menu ni heures régulières, utilisant les compétences du chef Nei et sa méthode de fonctionnement inhabituelle. Cependant, cela a ouvert la voie à des restaurants non cantonais pour faire leur marque dans le quartier chinois. Et surtout au cours des cinq dernières années, la façade cantonaise autrefois solide de la nourriture du quartier chinois de San Francisco s'est clairement fissurée. La prochaine ouverture importante était Bund Shanghai sur Jackson Street, le premier vrai restaurant de Chinatown avec un menu complet et authentique de style Shanghai. Enfin du vrai xiaolongbao (boulettes de soupe), pas la version cantonaise du restaurant dim sum, boulettes de tête de lion, gâteaux de riz et zha jiang mein pourrait être trouvé. L'ouverture l'année dernière de House of Xian Dumpling sur Kearny Street, qui propose des boulettes d'agneau, des brochettes d'agneau, des boulettes de poulet et de maïs et d'autres plats inimaginables dans le quartier chinois de San Francisco il y a cinq ans à peine . Et maintenant, il y a même un hot pot, un favori taïwanais, disponible au Man Kee Hot Pot/Washington Cafe sur Washington Street.

Poulet croustillant au piment explosif au restaurant Z & Y. Photo de Mike Fabio.

L'ouverture du Bund Shanghai en 2009 a été suivie par une série de restaurants de style Sichuan. Z & Y reste le leader de la cuisine du Sichuan dans le quartier chinois avec des plats comme son poulet au piment explosif, son tofu mapo et ses compléments à la Yunnan, mais il existe maintenant d'autres alternatives pour cette marque de nourriture. L'un des plus anciens restaurants touristiques non cantonais mentionnés ci-dessus était The Pot Sticker on Waverly Place, spécialisé dans la livraison chinoise aux touristes séjournant dans les hôtels du centre-ville. Cependant, il y a quatre ans, s'affiliant à Z & Y, le restaurant s'est converti en un restaurant de style Sichuan avec non seulement des plats authentiques de style Sichuan, mais également la première soupe de nouilles de riz de style Guilin dans la région de la baie. Le Pot Sticker a connu un tel succès sous sa nouvelle forme qu'il a engendré une deuxième branche à l'extérieur de Chinatown à San Mateo appelée Spicy Empire. Cet empire s'est encore agrandi avec l'acquisition de l'institution cantonaise Waverly Place Uncle's Café, désormais baptisée Szechuan Cuisine Uncle Café avec le même menu que Pot Sticker. Pendant ce temps, près des clubs de strip-tease de Broadway, Little Szechuan s'est installé. Oui, l'œuf foo young est au menu, mais les fondues du Sichuan et les lanières de pommes de terre au jalapeño le sont aussi.

Encore plus récemment, une nouvelle tendance a été repérée dans le quartier chinois de San Francisco, que l'on pourrait décrire comme des petits plats non cantonais. Avec sa pléthore de cafés-boulangeries à emporter, San Francisco est depuis le début des temps un bastion de la restauration informelle, mais uniquement pour les dim sum cantonais et les produits de boulangerie. Il y a enfin de nouveaux choix. La percée a eu lieu il y a quelques années lorsque Quickly, la chaîne de boba taïwanaise, a ouvert Kobe Bento sur Kearny Street, offrant une variété de collations taïwanaises et japonaises telles que du poulet pop-corn, des boulettes de homard et des boulettes de poisson frit. Alors que des dizaines, voire des centaines de restaurants similaires ont fonctionné dans la région de la baie au cours des 15 dernières années, Kobe Bento est le premier de ces snack-bars à s'installer dans le quartier chinois proprement dit, véritable témoignage de l'aversion historique du quartier chinois de San Francisco pour les non -Nourriture cantonaise. Le dernier ajout à la parade des collations est le 3.3 Snack Bar, situé sur Waverly Place, qui propose une gamme de collations épicées, notamment des poireaux épicés, du tofu épicé et des boulettes de poisson épicées à partir de 1,50 $ la pop. L'élément le plus cher du menu du 3.3 Snack Bar est le hot dog à 3 $. Juste de l'autre côté de la rue se trouve le Cocoa Café, qui sert des sandwichs et des bagels à partir d'un menu bilingue. Et quelques entreprises existantes ont ajouté des collations non cantonaises à leur arsenal. Tuttimelon, au coin de Grant Avenue et de Broadway, a complété sa gamme de yaourts glacés et de glaces avec du poulet pop-corn et d'autres collations chaudes. Et Sweet Mart, au bord de Portsmouth Square, et bien connu pour ses bacs de fruits confits et ses bonbons gélifiés, sert désormais des boulettes de poisson au curry et des œufs au thé.

La cuisine cantonaise représente probablement encore près de 90 pour cent des restaurants du quartier chinois de San Francisco, loin des autres communautés chinoises d'Amérique où la cuisine cantonaise est désormais une minorité distincte. Mais même ici dans le Chinatown de San Francisco, il est clair que le paysage est en train de changer.

"Sichuan and Snacks: The Times Are A-Changin' in San Francisco Chinatown" initialement publié sur The Menuism Dining Blog.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions de voyage Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour raffiné dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, un avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. Chan&# x2019s intérêt réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. Après tout, la nourriture est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions touristiques Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour le raffinement dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo avec l'aimable autorisation de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. Chan&# x2019s intérêt réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. Après tout, la nourriture est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions touristiques Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour raffiné dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. Chan&# x2019s intérêt réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. La nourriture, après tout, est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions touristiques Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour le raffinement dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. Chan&# x2019s intérêt réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. La nourriture, après tout, est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions de voyage Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour le raffinement dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, un avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. L'intérêt de Chan réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. Après tout, la nourriture est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein et se tourne vers des arguments plus nuancés sur les variations dexiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions touristiques Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour le raffinement dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. Chan&# x2019s intérêt réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. Après tout, la nourriture est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Ici, nous décomposons les principales raisons pour lesquelles SoCal a une longueur d'avance sur la concurrence.


Comment L.A. est devenu une centrale électrique pour la cuisine chinoise

Clarissa Wei fait partie du réseau d'écrivains et de blogueurs culinaires anciennement connus sous le nom de JGold Scouts, qui aident les légendaires L.A. Times le critique Jonathan Gold&# xA0découvrez les restaurants les plus méconnus de la ville. Son domaine d'expertise est la cuisine chinoise, en particulier dans la vallée de San Gabriel. Suivez-la sur Twitter : @dearclarissa.

En ce qui concerne la cuisine chinoise, la conversation dans les centres urbains d'Amérique a depuis longtemps dépassé le chow mein & # xA0 et vers des arguments plus nuancés sur les variations de & # xA0xiaolongbao. Mais même avec les émissions de cuisine des icônes Martin Yan et Ming Tsai&# x2014, sans parler de la confession de Julia Child&# xA0qu'elle&# x2019d &# x201Cbe parfaitement satisfaite de la nourriture chinoise&# x201D&# x2014 la sensibilisation n'a pas atteint son point de fumer avant les années 2000 .

En 2006, les animateurs d'émissions touristiques Anthony Bourdain et Andrew Zimmern ont commencé à mettre en avant le chinois sur Pas de réservations et Aliments bizarres, respectivement, montrant aux gens ce qu'est la cuisine en Chine réellement Comme. La même année, l'écrivain de Los Angeles Jonathan Gold est devenu le premier critique gastronomique à remporter un Pulitzer Prix. Parmi ses œuvres mises en avant : un hommage au canard charnu et froid chez le spécialiste régional chinois Nanjing Kitchen.

À New York, de nombreux endroits chinois à la mode ont commencé à apparaître : BaoHaus pour les petits pains taïwanais Xi𠆚n Famous Foods pour les nouilles du Shaanxi Yunnan Kitchen et Lotus Blue pour la soupe au poulet maison Mission Chinese Food pour le Sichuan moderne et Red Farm pour le raffinement dim sum. Ils séduisaient une clientèle qui exigeait un haut niveau d'hospitalité, ou recherchait quelque chose de nouveau et de �gy.”.


David Chan, basé à Los Angeles, a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois. (Photo gracieuseté de Clarissa Wei) 

Maintenant, les New-Yorkais pensent qu'ils connaissent la vraie chose quand il s'agit de cuisine chinoise. Cela a été un sujet de débat brûlant. Beaucoup de gens aiment citer & # xA0Flushing, où il y a des spécialistes régionaux légitimes. Mais en matière de qualité, c'est Los Angeles qui règne en maître & oui, mieux que Flushing et Vancouver.

“Pendant probablement 140 ans, la meilleure cuisine chinoise aux États-Unis était à San Francisco,” David R. Chan, un avocat de Los Angeles et amateur de cuisine chinoise. Chan a mangé dans plus de 6 500 restaurants chinois depuis 1951 et a documenté ses progrès sur une feuille de calcul massive, enregistrant la date et l'adresse de ses visites. L'intérêt de Chan réside dans la systématique. Un Taishanese-American de troisième génération et l'un des premiers étudiants inscrits au programme américain d'origine asiatique de l'UCLA, Chan utilise sa feuille de calcul comme objectif pour observer la progression de la diaspora chinoise en Amérique. Après tout, la nourriture est au sommet de la culture chinoise.

Ce n'est qu'à la fin des années&# xA01980 que la Bay Area a perdu sa couronne, et toute l'action s'est déplacée vers la&# xA0San Gabriel Valley. « C'est à ce moment-là que la cuisine chinoise à Los Angeles a connu un essor important », déclare Chan.

Si New York abrite la plus grande population d'Américains d'origine chinoise aux États-Unis, pourquoi alors Los Angeles détient-elle toujours le manteau de la meilleure cuisine chinoise ?Le pedigree du chef, la diversité régionale et une forte communauté culinaire locale font partie de l'histoire. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Pas de réservations et Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is réellement like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Pas de réservations et Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is réellement like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


How L.A. Became A Powerhouse for Chinese Food

Clarissa Wei is a part of the network of food writers and bloggers formerly known as JGold Scouts, who help legendary L.A. Times critic Jonathan Gold uncover the city’s most under-the-radar restaurants. Her area of expertise is Chinese food, particularly in the San Gabriel Valley. Follow her on Twitter: @dearclarissa.

When it comes to Chinese food, the conversation in urban centers of America has long moved past chow meinਊnd into more nuanced arguments about variations of xiaolongbao. But even with cooking shows from icons Martin Yan and Ming Tsai—not to mention Julia Child’s confession that she𠆝 � perfectly happy with only Chinese food”𠅊wareness didn’t reach its smoking point until the 2000s.

In 2006, travel show hosts Anthony Bourdain and Andrew Zimmern began highlighting Chinese on Pas de réservations et Bizarre Foods, respectively, showing folks firsthand what cuisine in China is réellement like. In the same year, Los Angeles writer Jonathan Gold became the first food critic to win a Pulitzer Prize. Among his highlighted works:ਊ tribute to the fleshy, cold duckਊt Chinese regional specialist Nanjing Kitchen.

In New York City, a slew of trendy Chinese places began to appear: BaoHaus for Taiwanese buns Xi𠆚n Famous Foods for Shaanxi noodles Yunnan Kitchen and Lotus Blue for home-style chicken soup Mission Chinese Food for modern Sichuan and Red Farmਏor refined dim sum. They appealed to a clientele who either demanded a high level of hospitality, or were seeking out something new and �gy.”


L.A. based David Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants. (Photo courtesy Clarissa Wei) 

Now, New Yorkers think they know the real thing when it comes to Chinese food. It has been a topic of hot debate. A lot of folks like to citeਏlushing, where there are some legitimate regional specialists.਋ut when it comes to quality, it is Los Angeles that reigns supreme—yes, better than Flushing and Vancouver.

𠇏or probably 140 years, the best Chinese food in the U.S. was in San Francisco,” David R. Chan, a Los Angeles attorney and Chinese food hobbyist says. Chan has eaten at more than 6,500 Chinese restaurants since 1951 and has been documenting his progress on a massive spreadsheet, recording the date and address of his visits. Chan’s interest lies in systematics. A third-generation Taishanese-American and one of the first students enrolled at UCLA’s Asian-American program, Chan uses his spreadsheet as a lens to observe the progression of the Chinese diaspora in America. Food after all, is at the apex of Chinese culture.

It wasn’t until the late�s that the Bay Area lost its crown, and all the action shifted towards the San Gabriel Valley. “That’s when Chinese food in Los Angeles experienced a major upswing,” says Chan.

If New York is home to the largest population of Chinese-Americans in the States, why, then, does Los Angeles still hold the mantle for best Chinese food? Chef pedigree, regional diversity, and a strong local food community are part of the story. Here, we break down the key reasons why SoCal is miles ahead of the competition.


Voir la vidéo: QUARTIER CHINOIS DE MONTRÉAL (Décembre 2021).