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Voici à quoi ressemblait vraiment Guy Fieri à l'époque

Voici à quoi ressemblait vraiment Guy Fieri à l'époque

Cette autre photo était peut-être fausse, mais ce mulet est bien réel

Quel look Fieri préférez-vous ?

Cette semaine, nous avons posté une photo de Guy Fieri "back in the day" avec des cheveux bruns et une moustache. Fieri a publié la photo de la saison inaugurale des Giants de San Francisco en 2000 en tant que message de Throwback jeudi sur Twitter hier.

Fini les pointes blondes givrées de Fieri, remplacées par ce luxueux mulet blond sale ressemblant à un plouc. Et pas seulement cela, mais il a assorti ses lunettes de soleil et son style motard à son jeune fils, qui semble être un tout-petit sur la photo.

On dirait que Guy a toujours eu un faible pour les coiffures extrêmes, des pointes blondes à la queue de rat, et il faut se demander : quelle évolution de coiffure va-t-il proposer ensuite ?

Pour les derniers événements dans le monde de la nourriture et des boissons, visitez notre Actualités culinaires page.

Joanna Fantozzi est rédactrice en chef adjointe de The Daily Meal. Suivez-la sur Twitter @JoannaFantozzi


Attention, snobs !

C'est tôt mercredi après-midi, quelques jours avant son ouverture prévue, et Guy's American Kitchen and Bar est sur trois étages d'agitation et de brouhaha. Un essaim d'abeilles ouvrières bourdonne dans l'espace tentaculaire, dressant des tables, installant des luminaires, passant l'aspirateur sur les sols et organisant des réunions sur place pour discuter de la logistique.

« Welcome 2 Flavor Town », annonce une pancarte à l'avant, au-dessus d'un mur rempli de marchandises : des t-shirts indiquant « Knuckle Sandwich » et « Kulinary Krew », un ensemble de thermos et de tasses de voyage Guy Fieri à 30 $, et des piles des meilleurs de Fieri. vendre des livres.

Dans le mélange, une silhouette à la poitrine en tonneau et aux bottes de cow-boy tout en noir. Ses avant-bras tatoués sont ornés d'un gros bracelet en argent et d'un bracelet en cuir noir de style motard, et une paire de lunettes de soleil est collée à l'arrière de sa tête blonde décolorée.

« Cela vient ensemble», dit-il d'un air approbateur en regardant le tourbillon d'activité.

Ceci, bien sûr, est Guy Fieri lui-même, phénomène de la télévision alimentaire et Dude in Chief culinaire polyvalent. Le natif de Californie est ici sur la 44e rue, près de Broadway, parce qu'il ajoute un nouvel élément à son curriculum vitae toujours plus étoffé : restaurateur de la ville de New York. Comme on peut s'y attendre d'un homme qui porte ses enthousiasmes sur sa manche de chemise de bowling, il est ravi.

"Ça y est, mec - nous lançons une fusée", dit-il.

Ce que vous pensez de ce développement - qu'il s'agisse de l'actualité culinaire la plus excitante depuis l'invention de la cuisinière à gaz ou d'une raison de vous faire agrafer l'estomac et de déménager à Philadelphie - est dans l'œil du spectateur. Et quand il s'agit de Fieri, il y a des partisans enragés des deux côtés.

Le fandom est fort et profond. Depuis qu'il a été lancé sur le chemin de la gloire par un concours Food Network il y a six ans, Fieri est peut-être devenu la personnalité culinaire la plus connue sur Terre et celle qui a poussé le trope chef-rock star à son extrême.

Il y a les séries à succès de Food Network : « Guy's Big Bite » et « Diners, Drive-Ins and Dives », où Fieri se promène dans une voiture de muscle vintage se bourrant le visage de burritos et de barbecue, prononçant des déclarations telles que « off the hook, « « au centre-ville » ou, lorsqu'il est vraiment excité, « l'argent ». Il y a les ustensiles de cuisine Guy Fieri, la gamme de couverts Knuckle Sandwich, la sauce barbecue Guy Fieri – et même une gamme de bijoux.

Il traîne avec Kid Rock, discute avec Letterman, se fait parodier dans "Saturday Night Live". Il a parcouru le pays avec le Guy Fieri Road Show, un spectacle complet avec un DJ sur scène et des fans féminines lançant des soutiens-gorge.

«Sa popularité dépasse toutes sortes de frontières», déclare Jon Bloostein, propriétaire de Heartland Brewery et partenaire de Fieri dans le restaurant. «Je marche dans les rues avec lui, et chaque enfant et chaque grand-mère veulent se faire prendre en photo avec Guy Fieri. Tout le monde l'aime."

Eh bien, tout le monde sauf ceux qui souhaitent qu'il s'étouffe avec une côte de rechange. Cette faction est peut-être plus nombreuse que les fans de Fieri, mais leurs passions sont au moins aussi fortes.

Pour les ennemis, le shtick de Fieri - les cheveux blonds décolorés hérissés, le bling, le jargon du surfeur, les tenues de graisseur-rencontre-cabana-boy - descend comme une aile de buffle rance.

Ils grincent des dents à ses riffs sur les « billets pour Flavour Town » et blanchissent devant des recettes exagérées pour des plats portant des noms comme le « Baltimore Beef Bad Boy » et la « Salade Mac-Daddi-Roni ». Ils publient des articles de blog avec des titres tels que « Neuf raisons pour lesquelles je déteste Guy Fieri » et partagent leur dégoût dans des forums comme la page Facebook « Je déteste Guy Fieri ».

"Je regarde [Fieri] et je pense à ce que beaucoup de gens pensent : ridicule et douloureux, voire insultant", a déclaré Anthony Bourdain, un autre chef et personnalité de la télévision. David Chang s'est publiquement moqué de "ces lunettes de soleil stupides f – – king et ce stupide brassard f – – king".

Fieri hausse les épaules. "Les gens vous mettent toujours en échec, et c'est ce qui nous fait jouer plus fort."

Le père de deux enfants de 44 ans a grandi avec des parents hippies dans le comté de Humboldt, en Californie, a étudié l'hôtellerie à l'Université du Nevada-Las Vegas et a travaillé pour un groupe de restauration d'entreprise avant d'ouvrir une série de restaurants à succès dans le nord de la Californie. y compris Tex Wasabi's, probablement le seul restaurant de sushis et de barbecues au monde.

Il a atterri à la télévision après avoir remporté la deuxième saison de "The Next Food Network Star" en 2006. C'est lorsqu'il a commencé à passer du temps à New York pour filmer "Guy's Big Bites" que Fieri a commencé à penser à posséder un restaurant ici.

"Je marche dans la rue et il y a tous les types de nourriture, avec de beaux restaurants à chaque coin de rue, et juste ces gros frappeurs: Batali et Flay et Colicchio."

Ce n'était qu'une pensée dans le fond de son esprit jusqu'à ce que son manager lui suggère de prendre rendez-vous avec Bloostein. Les deux se sont immédiatement entendus, reconnaissant l'un dans l'autre une intensité apparentée et ce que Bloostein appelle un « non-respect des frontières conventionnelles ».

L'immense restaurant de 500 places, qui ouvre dimanche, représente, dit-il, le condensé le plus complet de ses goûts et de ses passions. Cela signifie, bien sûr, de la nourriture "sans frontières" au goût audacieux - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - mais le mojo Fieri est diffusé d'autres manières : il y a une salle Fender décorée de guitares et de clichés de rock star vintage et d'images de Camaro et Corvette.

"C'est vraiment un reflet de moi", dit Fieri - qui dit que le bling et le fanfaron éclipsent son côté sensible et "simple".

"Quand les gens viennent au restaurant, je pense qu'ils comprendront très bien ce que je suis en tant que chef et en tant que personne."

Bien qu'il prenne soin d'être humble quant à l'ouverture d'un avant-poste dans la capitale de la restauration du pays (« Je viens avec un chapeau à la main », dit-il), Fieri dit également qu'il a quelque chose à prouver à ceux qui ont « des idées fausses sur quelqu'un qui passe à la télévision en tant que chef, et s'ils savent vraiment cuisiner. Il vise, dit-il, "à venir livrer la vraie affaire et montrer aux gens ce que je peux faire."

Bien sûr, en ouvrant un restaurant à Times Square, il vise clairement le commerce du tourisme, plutôt que l'ensemble des gourmets de la ville.

"Je ne pense pas que beaucoup de New-Yorkais iront autrement que pour un attrait kitsch", déclare Andrew Knowlton, rédacteur en chef du restaurant Bon Appetit. Bien que Fieri soit une "cible facile", Knowlton trouve sa présence à la télévision "étrangement attrayante" et dit qu'il est susceptible de s'arrêter et de le vérifier. D'une part, dit-il, "Je suis un fanatique d'une bonne assiette de nachos."

Si c'est ce qui les amène, c'est très bien avec Fieri, dont la bonhomie des gars ordinaires apparaît comme sincère et non forcée en personne – et qui, quoi qu'on lui reproche, ne peut être blâmé pour aucun prétexte.

"Regardez, je ne suis pas Mario Batali, je ne suis pas Bobby Flay - il n'y a qu'un seul de ces chats", dit-il. "Je n'essaie pas d'être quelque chose que je ne suis pas."


Attention, snobs !

C'est tôt mercredi après-midi, quelques jours avant son ouverture prévue, et Guy's American Kitchen and Bar est sur trois étages d'agitation et de brouhaha. Un essaim d'abeilles ouvrières bourdonne dans l'espace tentaculaire, dressant des tables, installant des luminaires, passant l'aspirateur sur les sols et organisant des réunions sur place pour discuter de la logistique.

« Welcome 2 Flavor Town », annonce une pancarte à l'avant, au-dessus d'un mur rempli de marchandises : des t-shirts indiquant « Knuckle Sandwich » et « Kulinary Krew », un ensemble de thermos et de tasses de voyage Guy Fieri à 30 $, et des piles des meilleurs de Fieri. vendre des livres.

Dans le mélange, une silhouette à la poitrine en tonneau et aux bottes de cow-boy tout en noir. Ses avant-bras tatoués sont ornés d'un gros bracelet en argent et d'un bracelet en cuir noir de style motard, et une paire de lunettes de soleil est collée à l'arrière de sa tête blonde décolorée.

"C'est à venir ensemble», dit-il d'un air approbateur en regardant le tourbillon d'activité.

Ceci, bien sûr, est Guy Fieri lui-même, phénomène de la télévision alimentaire et Dude in Chief culinaire polyvalent. Le natif de Californie est ici sur la 44e rue, près de Broadway, parce qu'il ajoute un nouvel élément à son curriculum vitae toujours plus étoffé : un restaurateur de la ville de New York. Comme on peut s'y attendre d'un homme qui porte ses enthousiasmes sur sa manche de chemise de bowling, il est ravi.

"Ça y est, mec - nous lançons une fusée", dit-il.

Ce que vous pensez de ce développement - qu'il s'agisse de l'actualité culinaire la plus excitante depuis l'invention de la cuisinière à gaz ou d'une raison de vous faire agrafer l'estomac et de déménager à Philadelphie - est dans l'œil du spectateur. Et quand il s'agit de Fieri, il y a des partisans enragés des deux côtés.

Le fandom est fort et profond. Depuis qu'il a été lancé sur le chemin de la gloire par un concours Food Network il y a six ans, Fieri est peut-être devenu la personnalité culinaire la plus connue sur Terre et celle qui a poussé le trope chef-rock star à son extrême.

Il y a les séries à succès de Food Network : « Guy's Big Bite » et « Diners, Drive-Ins and Dives », où Fieri se promène dans une voiture de muscle vintage se bourrant le visage de burritos et de barbecue, prononçant des déclarations telles que « off the hook, « « au centre-ville » ou, lorsqu'il est vraiment excité, « l'argent ». Il y a les ustensiles de cuisine Guy Fieri, la gamme de couverts Knuckle Sandwich, la sauce barbecue Guy Fieri – et même une gamme de bijoux.

Il traîne avec Kid Rock, discute avec Letterman, se fait parodier dans "Saturday Night Live". Il a parcouru le pays avec le Guy Fieri Road Show, un spectacle complet avec un DJ sur scène et des fans féminines lançant des soutiens-gorge.

«Sa popularité dépasse toutes sortes de frontières», déclare Jon Bloostein, propriétaire de Heartland Brewery et partenaire de Fieri dans le restaurant. «Je marche dans les rues avec lui, et chaque enfant et chaque grand-mère veulent se faire prendre en photo avec Guy Fieri. Tout le monde l'aime."

Eh bien, tout le monde sauf ceux qui souhaitent qu'il s'étouffe avec une côte de rechange. Cette faction est peut-être plus nombreuse que les fans de Fieri, mais leurs passions sont au moins aussi fortes.

Pour les ennemis, le shtick de Fieri - les cheveux blonds décolorés hérissés, le bling, le jargon du surfeur, les tenues de graisseur-rencontre-cabana-boy - descend comme une aile de buffle rance.

Ils grincent des dents à ses riffs sur les « billets pour Flavour Town » et blanchissent devant des recettes exagérées pour des plats portant des noms comme le « Baltimore Beef Bad Boy » et la « Salade Mac-Daddi-Roni ». Ils publient des articles de blog avec des titres tels que « Neuf raisons pour lesquelles je déteste Guy Fieri » et partagent leur dégoût dans des forums comme la page Facebook « Je déteste Guy Fieri ».

« Je regarde [Fieri] et je pense à ce que beaucoup de gens pensent : ridicule et douloureux, voire insultant », a déclaré Anthony Bourdain, un autre chef et personnalité de la télévision. David Chang s'est publiquement moqué de "ces lunettes de soleil stupides f – – king et ce stupide brassard f – – king".

Fieri hausse les épaules. "Les gens vous mettent toujours en échec, et c'est ce qui nous fait jouer plus fort."

Le père de deux enfants de 44 ans a grandi avec des parents hippies dans le comté de Humboldt, en Californie, a étudié l'hôtellerie à l'Université du Nevada-Las Vegas et a travaillé pour un groupe de restauration d'entreprise avant d'ouvrir une série de restaurants à succès dans le nord de la Californie. y compris Tex Wasabi's, probablement le seul restaurant de sushis et de barbecues au monde.

Il a atterri à la télévision après avoir remporté la deuxième saison de "The Next Food Network Star" en 2006. C'est lorsqu'il a commencé à passer du temps à New York pour filmer "Guy's Big Bites" que Fieri a commencé à penser à posséder un restaurant ici.

"Je marche dans la rue et il y a tous les types de nourriture, avec de beaux restaurants à chaque coin de rue, et juste ces gros frappeurs: Batali et Flay et Colicchio."

Ce n'était qu'une pensée dans le fond de son esprit jusqu'à ce que son manager lui suggère de prendre rendez-vous avec Bloostein. Les deux se sont immédiatement entendus, reconnaissant l'un dans l'autre une intensité apparentée et ce que Bloostein appelle un « non-respect des frontières conventionnelles ».

L'immense restaurant de 500 places, qui ouvre dimanche, représente, dit-il, le condensé le plus complet de ses goûts et de ses passions. Cela signifie, bien sûr, de la nourriture «sans frontières» au goût audacieux – Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs – mais le mojo Fieri est diffusé d'autres manières : il y a une salle Fender décorée de guitares et de clichés de rock-star vintage et d'images de Camaro et Corvette.

"C'est vraiment un reflet de moi", dit Fieri - qui dit que le bling et le fanfaron éclipsent son côté sensible et "simple".

"Quand les gens viennent au restaurant, je pense qu'ils comprendront très bien ce que je suis en tant que chef et en tant que personne."

Bien qu'il prenne soin d'être humble quant à l'ouverture d'un avant-poste dans la capitale de la restauration du pays (« Je viens avec un chapeau à la main », dit-il), Fieri dit également qu'il a quelque chose à prouver à ceux qui ont « des idées fausses sur quelqu'un qui passe à la télévision en tant que chef, et s'ils savent vraiment cuisiner. Il vise, dit-il, "à venir livrer la vraie affaire et montrer aux gens ce que je peux faire."

Bien sûr, en ouvrant un restaurant à Times Square, il vise clairement le commerce du tourisme, plutôt que l'ensemble des gourmets de la ville.

"Je ne pense pas que beaucoup de New-Yorkais iront autrement que pour un attrait kitsch", déclare Andrew Knowlton, rédacteur en chef du restaurant Bon Appetit. Bien que Fieri soit une "cible facile", Knowlton trouve sa présence à la télévision "étrangement attrayante" et dit qu'il est susceptible de s'arrêter et de le vérifier. D'une part, dit-il, "Je suis un fanatique d'une bonne assiette de nachos."

Si c'est ce qui les amène, c'est très bien avec Fieri, dont la bonhomie des gars ordinaires semble sincère et non forcée en personne – et qui, quoi qu'on lui reproche, ne peut être blâmé pour aucun prétexte.

"Regardez, je ne suis pas Mario Batali, je ne suis pas Bobby Flay - il n'y a qu'un seul de ces chats", dit-il. "Je n'essaie pas d'être quelque chose que je ne suis pas."


Attention, snobs !

C'est tôt mercredi après-midi, quelques jours avant son ouverture prévue, et Guy's American Kitchen and Bar est sur trois étages d'agitation et de brouhaha. Un essaim d'abeilles ouvrières bourdonne dans l'espace tentaculaire, dressant des tables, installant des luminaires, passant l'aspirateur sur les sols et organisant des réunions sur place pour discuter de la logistique.

« Welcome 2 Flavor Town », annonce une pancarte à l'avant, au-dessus d'un mur rempli de marchandises : des t-shirts indiquant « Knuckle Sandwich » et « Kulinary Krew », un ensemble de thermos et de tasses de voyage Guy Fieri à 30 $, et des piles des meilleurs de Fieri. vendre des livres.

Dans le mélange, une silhouette à la poitrine en tonneau et aux bottes de cow-boy tout en noir. Ses avant-bras tatoués sont ornés d'un gros bracelet en argent et d'un bracelet en cuir noir de style motard, et une paire de lunettes de soleil est collée à l'arrière de sa tête blonde décolorée.

"C'est à venir ensemble», dit-il d'un air approbateur en regardant le tourbillon d'activité.

Ceci, bien sûr, est Guy Fieri lui-même, phénomène de la télévision alimentaire et Dude in Chief culinaire polyvalent. Le natif de Californie est ici sur la 44e rue, près de Broadway, parce qu'il ajoute un nouvel élément à son curriculum vitae toujours plus étoffé : restaurateur de la ville de New York. Comme on peut s'y attendre d'un homme qui porte ses enthousiasmes sur sa manche de chemise de bowling, il est ravi.

"Ça y est, mec - nous lançons une fusée", dit-il.

Ce que vous pensez de ce développement - qu'il s'agisse de l'actualité culinaire la plus excitante depuis l'invention de la cuisinière à gaz ou d'une raison de vous faire agrafer l'estomac et de déménager à Philadelphie - est dans l'œil du spectateur. Et quand il s'agit de Fieri, il y a des partisans enragés des deux côtés.

Le fandom est fort et profond. Depuis qu'il a été lancé sur le chemin de la gloire par un concours Food Network il y a six ans, Fieri est peut-être devenu la personnalité culinaire la plus connue sur Terre et celle qui a poussé le trope chef-rock star à son extrême.

Il y a les séries à succès de Food Network : « Guy's Big Bite » et « Diners, Drive-Ins and Dives », où Fieri se promène dans une voiture de muscle vintage se bourrant le visage de burritos et de barbecue, prononçant des déclarations telles que « off the hook, « « au centre-ville » ou, lorsqu'il est vraiment excité, « l'argent ». Il y a les ustensiles de cuisine Guy Fieri, la gamme de couverts Knuckle Sandwich, la sauce barbecue Guy Fieri – et même une gamme de bijoux.

Il traîne avec Kid Rock, discute avec Letterman, se fait parodier dans "Saturday Night Live". Il a parcouru le pays avec le Guy Fieri Road Show, un spectacle complet avec un DJ sur scène et des fans féminines lançant des soutiens-gorge.

«Sa popularité dépasse toutes sortes de frontières», déclare Jon Bloostein, propriétaire de Heartland Brewery et partenaire de Fieri dans le restaurant. «Je marche dans les rues avec lui, et chaque enfant et chaque grand-mère veulent se faire prendre en photo avec Guy Fieri. Tout le monde l'aime."

Eh bien, tout le monde sauf ceux qui souhaitent qu'il s'étouffe avec une côte de rechange. Cette faction est peut-être plus nombreuse que les fans de Fieri, mais leurs passions sont au moins aussi fortes.

Pour les ennemis, le shtick de Fieri - les cheveux blonds décolorés hérissés, le bling, le jargon du surfeur, les tenues de graisseur-rencontre-cabana-boy - descend comme une aile de buffle rance.

Ils grincent des dents à ses riffs sur les « billets pour Flavour Town » et blanchissent devant des recettes exagérées pour des plats portant des noms comme le « Baltimore Beef Bad Boy » et la « Salade Mac-Daddi-Roni ». Ils publient des chapes de blog avec des titres tels que « Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri » et partagent leur révulsion dans des forums comme la page Facebook « I Hate Guy Fieri ».

"Je regarde [Fieri] et je pense à ce que beaucoup de gens pensent : ridicule et douloureux, voire insultant", a déclaré Anthony Bourdain, un autre chef et personnalité de la télévision. David Chang s'est publiquement moqué de "ces lunettes de soleil stupides f – – king et ce stupide brassard f – – king".

Fieri hausse les épaules. "Les gens vous mettent toujours en échec, et c'est ce qui nous fait jouer plus fort."

Le père de deux enfants de 44 ans a grandi avec des parents hippies dans le comté de Humboldt, en Californie, a étudié l'hôtellerie à l'Université du Nevada-Las Vegas et a travaillé pour un groupe de restauration d'entreprise avant d'ouvrir une série de restaurants à succès dans le nord de la Californie. y compris Tex Wasabi's, probablement le seul restaurant de sushis et de barbecues au monde.

Il a atterri à la télévision après avoir remporté la deuxième saison de "The Next Food Network Star" en 2006. C'est lorsqu'il a commencé à passer du temps à New York pour filmer "Guy's Big Bites" que Fieri a commencé à penser à posséder un restaurant ici.

"Je marche dans la rue et il y a tous les types de nourriture, avec de beaux restaurants à chaque coin de rue, et juste ces gros frappeurs: Batali et Flay et Colicchio."

Ce n'était qu'une pensée dans le fond de son esprit jusqu'à ce que son manager lui suggère de prendre rendez-vous avec Bloostein. Les deux se sont immédiatement entendus, reconnaissant l'un dans l'autre une intensité apparentée et ce que Bloostein appelle un « non-respect des frontières conventionnelles ».

L'immense restaurant de 500 places, qui ouvre dimanche, représente, dit-il, le condensé le plus complet de ses goûts et de ses passions. Cela signifie, bien sûr, de la nourriture "sans frontières" au goût audacieux - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - mais le mojo Fieri est diffusé d'autres manières : il y a une salle Fender décorée de guitares et de clichés de rock star vintage et d'images de Camaro et Corvette.

"C'est vraiment un reflet de moi", dit Fieri - qui dit que le bling et le fanfaron éclipsent son côté sensible et "simple".

"Quand les gens viennent au restaurant, je pense qu'ils comprendront très bien ce que je suis en tant que chef et en tant que personne."

Bien qu'il prenne soin d'être humble lorsqu'il ouvre un avant-poste dans la capitale de la restauration du pays (« Je viens avec un chapeau à la main », dit-il), Fieri dit également qu'il a quelque chose à prouver à ceux qui ont « des idées fausses sur quelqu'un qui passe à la télévision en tant que chef, et s'ils savent vraiment cuisiner. Il vise, dit-il, "à venir livrer la vraie affaire et montrer aux gens ce que je peux faire."

Bien sûr, en ouvrant un restaurant à Times Square, il vise clairement le commerce du tourisme, plutôt que l'ensemble des gourmets de la ville.

"Je ne pense pas que beaucoup de New-Yorkais iront autrement que pour un attrait kitsch", déclare Andrew Knowlton, rédacteur en chef du restaurant Bon Appetit. Bien que Fieri soit une "cible facile", Knowlton trouve sa présence à la télévision "étrangement attrayante" et dit qu'il est susceptible de s'arrêter et de le vérifier. D'une part, dit-il, "Je suis un fanatique d'une bonne assiette de nachos."

Si c'est ce qui les amène, c'est très bien avec Fieri, dont la bonhomie des gars ordinaires apparaît comme sincère et non forcée en personne – et qui, quoi qu'on lui reproche, ne peut être blâmé pour aucun prétexte.

"Regardez, je ne suis pas Mario Batali, je ne suis pas Bobby Flay - il n'y a qu'un seul de ces chats", dit-il. "Je n'essaie pas d'être quelque chose que je ne suis pas."


Attention, snobs !

C'est tôt mercredi après-midi, quelques jours avant son ouverture prévue, et Guy's American Kitchen and Bar est sur trois étages d'agitation et de brouhaha. Un essaim d'abeilles ouvrières bourdonne dans l'espace tentaculaire, dressant des tables, installant des luminaires, passant l'aspirateur sur les sols et organisant des réunions sur place pour discuter de la logistique.

« Welcome 2 Flavor Town », annonce une pancarte à l'avant, au-dessus d'un mur rempli de marchandises : des t-shirts indiquant « Knuckle Sandwich » et « Kulinary Krew », un ensemble de thermos et de tasses de voyage Guy Fieri à 30 $, et des piles des meilleurs de Fieri. vendre des livres.

Dans le mélange, une silhouette à la poitrine en tonneau et aux bottes de cow-boy tout en noir. Ses avant-bras tatoués sont ornés d'un gros bracelet en argent et d'un bracelet en cuir noir de style motard, et une paire de lunettes de soleil est collée à l'arrière de sa tête blonde décolorée.

« Cela vient ensemble», dit-il d'un air approbateur en regardant le tourbillon d'activité.

Ceci, bien sûr, est Guy Fieri lui-même, phénomène de la télévision alimentaire et Dude in Chief culinaire polyvalent. Le natif de Californie est ici sur la 44e rue, près de Broadway, parce qu'il ajoute un nouvel élément à son curriculum vitae toujours plus étoffé : un restaurateur de la ville de New York. Comme on peut s'y attendre d'un homme qui porte ses enthousiasmes sur sa manche de chemise de bowling, il est ravi.

"Ça y est, mec - nous lançons une fusée", dit-il.

Ce que vous pensez de ce développement - qu'il s'agisse de l'actualité culinaire la plus excitante depuis l'invention de la cuisinière à gaz ou d'une raison de vous faire agrafer l'estomac et de déménager à Philadelphie - est dans l'œil du spectateur. Et quand il s'agit de Fieri, il y a des partisans enragés des deux côtés.

Le fandom est fort et profond. Depuis qu'il a été lancé sur le chemin de la gloire par un concours Food Network il y a six ans, Fieri est peut-être devenu la personnalité culinaire la plus connue sur Terre et celle qui a poussé le trope chef-rock star à son extrême.

Il y a les séries à succès de Food Network : « Guy's Big Bite » et « Diners, Drive-Ins and Dives », où Fieri se promène dans une voiture de muscle vintage se bourrant le visage de burritos et de barbecue, prononçant des déclarations telles que « off the hook, « « au centre-ville » ou, lorsqu'il est vraiment excité, « l'argent ». Il y a les ustensiles de cuisine Guy Fieri, la gamme de couverts Knuckle Sandwich, la sauce barbecue Guy Fieri – et même une gamme de bijoux.

Il traîne avec Kid Rock, discute avec Letterman, se fait parodier dans "Saturday Night Live". Il a parcouru le pays avec le Guy Fieri Road Show, un spectacle complet avec un DJ sur scène et des fans féminines lançant des soutiens-gorge.

«Sa popularité dépasse toutes sortes de frontières», déclare Jon Bloostein, propriétaire de Heartland Brewery et partenaire de Fieri dans le restaurant. «Je marche dans les rues avec lui, et chaque enfant et chaque grand-mère veulent se faire prendre en photo avec Guy Fieri. Tout le monde l'aime."

Eh bien, tout le monde sauf ceux qui souhaitent qu'il s'étouffe avec une côte de rechange. Cette faction est peut-être plus nombreuse que les fans de Fieri, mais leurs passions sont au moins aussi fortes.

Pour les ennemis, le shtick de Fieri - les cheveux blonds décolorés hérissés, le bling, le jargon du surfeur, les tenues de graisseur-rencontre-cabana-boy - descend comme une aile de buffle rance.

Ils grincent des dents à ses riffs sur les « billets pour Flavour Town » et blanchissent devant des recettes exagérées pour des plats portant des noms comme le « Baltimore Beef Bad Boy » et la « Salade Mac-Daddi-Roni ». Ils publient des chapes de blog avec des titres tels que « Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri » et partagent leur révulsion dans des forums comme la page Facebook « I Hate Guy Fieri ».

"Je regarde [Fieri] et je pense à ce que beaucoup de gens pensent : ridicule et douloureux, voire insultant", a déclaré Anthony Bourdain, un autre chef et personnalité de la télévision. David Chang s'est publiquement moqué de "ces lunettes de soleil stupides f – – king et ce stupide brassard f – – king".

Fieri haussa les épaules. "Les gens vous mettent toujours en échec, et c'est ce qui nous fait jouer plus fort."

Le père de deux enfants de 44 ans a grandi avec des parents hippies dans le comté de Humboldt, en Californie, a étudié l'hôtellerie à l'Université du Nevada-Las Vegas et a travaillé pour un groupe de restauration d'entreprise avant d'ouvrir une série de restaurants à succès dans le nord de la Californie. y compris Tex Wasabi's, probablement le seul restaurant de sushis et de barbecues au monde.

Il a atterri à la télévision après avoir remporté la deuxième saison de "The Next Food Network Star" en 2006. C'est lorsqu'il a commencé à passer du temps à New York pour filmer "Guy's Big Bites" que Fieri a commencé à penser à posséder un restaurant ici.

"Je marche dans la rue et il y a tous les types de nourriture, avec de beaux restaurants à chaque coin de rue, et juste ces gros frappeurs: Batali et Flay et Colicchio."

Ce n'était qu'une pensée au fond de son esprit jusqu'à ce que son manager lui propose de prendre rendez-vous avec Bloostein. Les deux se sont immédiatement entendus, reconnaissant l'un dans l'autre une intensité apparentée et ce que Bloostein appelle un « non-respect des frontières conventionnelles ».

L'immense restaurant de 500 places, qui ouvre dimanche, représente, dit-il, le condensé le plus complet de ses goûts et de ses passions. Cela signifie, bien sûr, de la nourriture "sans frontières" au goût audacieux - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - mais le mojo Fieri est diffusé d'autres manières : il y a une salle Fender décorée de guitares et de clichés de rock star vintage et d'images de Camaro et Corvette.

"C'est vraiment un reflet de moi", dit Fieri - qui dit que le bling et le fanfaron éclipsent son côté sensible et "simple".

"Quand les gens viennent au restaurant, je pense qu'ils comprendront très bien ce que je suis en tant que chef et en tant que personne."

Bien qu'il prenne soin d'être humble quant à l'ouverture d'un avant-poste dans la capitale de la restauration du pays (« Je viens avec un chapeau à la main », dit-il), Fieri dit également qu'il a quelque chose à prouver à ceux qui ont « des idées fausses sur quelqu'un qui passe à la télévision en tant que chef, et s'ils savent vraiment cuisiner. Il vise, dit-il, "à venir livrer la vraie affaire et montrer aux gens ce que je peux faire."

Bien sûr, en ouvrant un restaurant à Times Square, il vise clairement le commerce du tourisme, plutôt que l'ensemble des gourmets de la ville.

"Je ne pense pas que beaucoup de New-Yorkais iront autrement que pour un attrait kitsch", déclare Andrew Knowlton, rédacteur en chef du restaurant Bon Appetit. Bien que Fieri soit une "cible facile", Knowlton trouve sa présence à la télévision "étrangement attrayante" et dit qu'il est susceptible de s'arrêter et de le vérifier. D'une part, dit-il, "Je suis un fanatique d'une bonne assiette de nachos."

Si c'est ce qui les amène, c'est très bien avec Fieri, dont la bonhomie des gars ordinaires semble sincère et non forcée en personne – et qui, quoi qu'on lui reproche, ne peut être blâmé pour aucun prétexte.

"Regardez, je ne suis pas Mario Batali, je ne suis pas Bobby Flay - il n'y a qu'un seul de ces chats", dit-il. "Je n'essaie pas d'être quelque chose que je ne suis pas."


Attention, snobs !

C'est tôt mercredi après-midi, quelques jours avant son ouverture prévue, et Guy's American Kitchen and Bar est sur trois étages d'agitation et de brouhaha. Un essaim d'abeilles ouvrières bourdonne dans l'espace tentaculaire, dressant des tables, installant des luminaires, passant l'aspirateur sur les sols et organisant des réunions sur place pour discuter de la logistique.

« Welcome 2 Flavor Town », annonce une pancarte à l'avant, au-dessus d'un mur rempli de marchandises : des t-shirts indiquant « Knuckle Sandwich » et « Kulinary Krew », un ensemble de thermos et de tasses de voyage Guy Fieri à 30 $, et des piles des meilleurs de Fieri. vendre des livres.

Dans le mélange, une silhouette à la poitrine en tonneau et aux bottes de cow-boy tout en noir. Ses avant-bras tatoués sont ornés d'un gros bracelet en argent et d'un bracelet en cuir noir de style motard, et une paire de lunettes de soleil est collée à l'arrière de sa tête blonde décolorée.

"C'est à venir ensemble», dit-il d'un air approbateur en regardant le tourbillon d'activité.

Ceci, bien sûr, est Guy Fieri lui-même, phénomène de la télévision alimentaire et Dude in Chief culinaire polyvalent. Le natif de Californie est ici sur la 44e rue, près de Broadway, parce qu'il ajoute un nouvel élément à son curriculum vitae toujours plus étoffé : restaurateur de la ville de New York. Comme on peut s'y attendre d'un homme qui porte ses enthousiasmes sur sa manche de chemise de bowling, il est ravi.

"Ça y est, mec - nous lançons une fusée", dit-il.

Ce que vous pensez de ce développement - qu'il s'agisse de l'actualité culinaire la plus excitante depuis l'invention de la cuisinière à gaz ou d'une raison de vous faire agrafer l'estomac et de déménager à Philadelphie - est dans l'œil du spectateur. Et quand il s'agit de Fieri, il y a des partisans enragés des deux côtés.

Le fandom est fort et profond. Depuis qu'il a été lancé sur le chemin de la gloire par un concours Food Network il y a six ans, Fieri est peut-être devenu la personnalité culinaire la plus connue sur Terre et celle qui a poussé le trope chef-rock star à son extrême.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

The massive, 500-seat eatery, which opens Sunday, represents, he says, the most complete distillation of his tastes and his passions. That means bold-flavored, “no boundaries” food, of course — Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs — but the Fieri mojo is broadcast in other ways: there’s a Fender Room decorated with guitars and vintage rock-star shots and images of Camaros and Corvettes.

“It’s very much a reflection of me,” says Fieri — who says the bling and bluster overshadow his sensitive, “simple” side.

“When people come to the restaurant, I think they’ll get a really good understanding as to what I am as a chef and as a person.”

Although he’s careful to be humble about opening an outpost in the country’s restaurant capital (“I come in with hat in hand,” he says), Fieri also says he’s got something to prove to those with “misconceptions about someone who’s on TV as a chef, and whether or not they can really cook.” He aims, he says, “to come and deliver the real deal and show folks what I can do.”

Of course, by opening a restaurant in Times Square, he’s clearly aiming at the tourist trade, rather than the city’s foodie set.

“I don’t think many New Yorkers will go other than for some kitschy appeal,” says Andrew Knowlton, restaurant editor of Bon Appetit. Although Fieri makes an “easy target,” Knowlton finds his TV presence “strangely appealing,” and says he’s likely to stop by and check it out. For one thing, he says, “I’m a sucker for a good plate of nachos.”

If that’s what brings them in, that’s just fine with Fieri, whose regular-guy bonhomie comes across as sincere and unforced in person — and who, whatever anyone faults him for, can’t be faulted for any pretense.

“Look, I’m not Mario Batali, I’m not Bobby Flay — there’s only one of those cats,” he says. “I’m not trying to be something that I’m not.”


Look out, snobs!

It’s early Wednesday afternoon, days before its scheduled opening, and Guy’s American Kitchen and Bar is three floors of hustle and hubbub. A swarm of worker bees buzzes throughout the sprawling space, setting tables, installing light fixtures, vacuuming floors and holding spot meetings to confer about logistics.

“Welcome 2 Flavor Town,” announces a sign up front, above a wall stocked with merchandise: T-shirts reading “Knuckle Sandwich” and “Kulinary Krew,” a $30 Guy Fieri travel thermos and mug set, and stacks of Fieri’s best-selling books.

Into the mix strides a barrel-chested, cowboy-booted figure all in black. His tattooed forearms are adorned with a chunky silver bracelet and a biker-style black-leather band, and a pair of sunglasses are pasted to the back of his bleached blond head.

“This is coming together,” he says approvingly as he eyes the swirl of activity.

This, of course, is Guy Fieri himself, food-TV phenomenon and all-around culinary Dude in Chief. The California native is here on 44th Street, off Broadway, because he’s adding a new item to his ever-swelling résumé: New York City restaurateur. As you might expect of a man who wears his enthusiasms on his bowling-shirted sleeve, he’s stoked.

“This is it, man — we’re launching a rocket,” he says.

How you feel about this development — whether it’s the most exciting culinary news since the invention of the gas stove or a reason to have your stomach stapled and move to Philadelphia — is in the eye of the beholder. And when it comes to Fieri, there are rabid partisans on both sides.

The fandom runs strong and deep. Since he was launched on the path to fame by a Food Network contest six years ago, Fieri has become perhaps the best-known food personality on Earth and the one who’s taken the chef-as-rock-star trope to its farthest extreme.

There are the hit Food Network series: “Guy’s Big Bite” and “Diners, Drive-Ins and Dives,” where Fieri tools around in a vintage muscle car stuffing his face with burritos and barbecue, delivering pronouncements such as “off the hook,” “downtown” or, when he’s really excited, “money.” There’s Guy Fieri cookware, the Knuckle Sandwich cutlery line, Guy Fieri Barbecue Sauce — even a line of jewelry.

He hangs with Kid Rock, chats with Letterman, gets parodied on “Saturday Night Live.” He’s toured the country with the Guy Fieri Road Show, a spectacle complete with an onstage DJ and female fans throwing bras.

“His popularity crosses all kinds of boundaries,” says Jon Bloostein, owner of Heartland Brewery and Fieri’s partner in the restaurant. “I walk the streets with him, and every kid and every grandmother want their picture taken with Guy Fieri. Everyone loves him.”

Well, everybody except for those who wish he’d choke on a spare rib. That faction may be outnumbered by Fieri’s fans, but their passions run at least as strong.

To the haters, Fieri’s shtick — the spiky bleached-blond hair, the bling, the surfer-dude lingo, the greaser-meets-cabana-boy get-ups — goes down like a rancid buffalo wing.

They cringe at his riffing about “tickets to Flavor Town” and blanch at over-the-top recipes for dishes with names like the “Baltimore Beef Bad Boy” and “Mac-Daddi-Roni Salad.” They post blog screeds with titles such as “Nine Reasons Why I Loathe Guy Fieri,” and share their revulsion in forums like the Facebook page “I Hate Guy Fieri.”

“I look at [Fieri] and think what a lot of people think: ridiculous and painful — even insulting,” Anthony Bourdain, another chef and TV personality, has said. David Chang publicly scoffed at “those dumb f – – king sunglasses and that stupid f – – king armband.”

Fieri shrugs it off. “People are always putting you in check, and that’s what makes us play harder.”

The 44-year-old dad of two grew up with hippie parents in Humboldt County, Calif., studied hospitality at the University of Nevada-Las Vegas, and worked for a corporate restaurant group before opening a string of successful restaurants in Northern California, including Tex Wasabi’s, likely the world’s only sushi-and-barbecue restaurant.

He landed on TV after winning the second season of “The Next Food Network Star” in 2006. It was when he started spending time in New York City filming “Guy’s Big Bites” that Fieri first started thinking about owning a restaurant here.

“I’m walking down the street and there’s every type of food, with beautiful restaurants on every corner, and just these heavy hitters: Batali and Flay and Colicchio.”

It was only a thought in the back of his mind until his manager suggested he take a meeting with Bloostein. The two hit it off immediately, recognizing in each other a kindred intensity and what Bloostein calls a “disregard for conventional boundaries.”

L'immense restaurant de 500 places, qui ouvre dimanche, représente, dit-il, le condensé le plus complet de ses goûts et de ses passions. Cela signifie, bien sûr, de la nourriture "sans frontières" au goût audacieux - Tequila Turkey Fettucine, Root Beer Pork Ribs - mais le mojo Fieri est diffusé d'autres manières : il y a une salle Fender décorée de guitares et de clichés de rock star vintage et d'images de Camaro et Corvette.

"C'est vraiment un reflet de moi", dit Fieri - qui dit que le bling et le fanfaron éclipsent son côté sensible et "simple".

"Quand les gens viennent au restaurant, je pense qu'ils comprendront très bien ce que je suis en tant que chef et en tant que personne."

Bien qu'il prenne soin d'être humble quant à l'ouverture d'un avant-poste dans la capitale de la restauration du pays (« Je viens avec un chapeau à la main », dit-il), Fieri dit également qu'il a quelque chose à prouver à ceux qui ont « des idées fausses sur quelqu'un qui passe à la télévision en tant que chef, et s'ils savent vraiment cuisiner. Il vise, dit-il, "à venir livrer la vraie affaire et montrer aux gens ce que je peux faire."

Bien sûr, en ouvrant un restaurant à Times Square, il vise clairement le commerce du tourisme, plutôt que l'ensemble des gourmets de la ville.

"Je ne pense pas que beaucoup de New-Yorkais iront autrement que pour un attrait kitsch", déclare Andrew Knowlton, rédacteur en chef du restaurant Bon Appetit. Bien que Fieri soit une "cible facile", Knowlton trouve sa présence à la télévision "étrangement attrayante" et dit qu'il est susceptible de s'arrêter et de le vérifier. D'une part, dit-il, "Je suis un fanatique d'une bonne assiette de nachos."

Si c'est ce qui les amène, c'est très bien avec Fieri, dont la bonhomie des gars ordinaires semble sincère et non forcée en personne – et qui, quoi qu'on lui reproche, ne peut être blâmé pour aucun prétexte.

"Regardez, je ne suis pas Mario Batali, je ne suis pas Bobby Flay - il n'y a qu'un seul de ces chats", dit-il. "Je n'essaie pas d'être quelque chose que je ne suis pas."